Lo que sí que añado de mi propia cosecha es el video sobre la ascensión. Espero que os gusten…ambos.

Entramos en el bosque de Sansanet en la oscuridad de la noche , con un ambiente frío, pero agradable , sin viento y con el cielo totalmente despajado . El hielo se muestra ya en el camino, bajo la hojarasca de las hayas . Nos colocamos Crampones antes del Ibón de Estanés .
 La gran cara norte de unos 500m de desnivel se presenta como una gran losa helada , más dura y cristalina cuanto más arriba . Aseguramos con algunos largos de cuerda la mitad superior . El corredor de acceso a la cumbre, sur, está seco .
Las arista somital sigue ofreciendo hielo y obligando a guardar la máxima precaución .
Descendimos por el valle de los sarrios … el valle del silencio … calor intenso al sol … frió punzante a la sombra.
El invierno pasado descendimos la cara norte de esta Cúpula de Secus  montados sobre los esquís , sobre un magnifico manto de nieve polvo  y este año hemos necesitado dos piolets y un cuidadoso aseguramiento para subir.
Las condiciones de la zona siguen siendo peligrosas , obligando a guardar la máxima precaución en cada paso . Las placas de hielo vivo se alternan con nieve y sorprenden a cada momento . Quitarse los Crampones puede suponer un buen susto y parece que de momento los esquís no son la opción más adecuada para la progresar con seguridad . En algunas laderas la auto detención parece difícil incluso en terrenos sencillos .

http://youtu.be/7umhHv1ifF0

El Balneario de Panticosa se va quedando muy abajo, en la base del vertiginoso embudo formado por los primeros Tresmiles de la cordillera. Por más que visito este lugar, no me canso de admirar este singular paraje, dominado por cresteríos infinitos, cumbres inalcanzables y, sobre todo lagos, infinidad de lagos, fruto de un pasado glacial.

Dejamos de lado los Ibones de Brazatos, ya los visitamos hace dos semanas durante la ascensión al Tablato, y nos dirigimos hacia los de Labaza. Una fina capa de hielo comienza a formarse en su superficie, prueba de que el Invierno se acerca inexorablemente, es pero que para quedarse.

No subimos hacia los Ibones del Serrato, nos atrae más dar la vuelta al contrafuerte de La Basa, el cual salvamos por un frío corredor, todavía en penumbra.

Alcanzar el Ibón de Yuans o Xuans, es una auténtica recompensa, no solo por el soberbio paraje que se despliega ante nosotros sino, porque por fin nos encontramos con el Sol.

La gran muralla Sur del Pico del Serrato está delante nuestra, cerrándonos el paso hacia Bramatuero. Escogemos un bonito y directo corredor Sureste para salvar esta imponente muralla. La nieve está perfecta para progresar por el corredor y antes de que empecemos a estar cansados, ya estamos en la cima del Serrato.

Conforme voy llegando al final del corredor, una silueta imponente se va descubriendo delante de mi cara. Va creciendo más y más hasta que todo el horizonte queda eclipsado por esta montaña de dimensiones Alpinas: es el Vignemale, el todopoderoso Vignemale, ahí, delante mía…

Regresamos por la descompuesta arista hasta que una fuerte pendiente de nieve nos invita a bajar hasta los Ibones de Bramatuero. Siempre nos hemos dejado aconsejar por lo que la montaña nos va proponiendo así que, hacemos caso de su consejo y descendemos hacia Bachimaña por los Ibones de Bramatuero.

El panorama es impresionante y solitario. Los Ibones, tanto el Superior de Bramatuero como el de Letrero, están sepultados bajo la nieve y el hielo. El Gran Pico de Aratille es ahora quien domina el escenario, elevando su rocosa cumbre por encima del Pico de Las Neveras.

Seguimos descendiendo hacia los Ibones de Bachimaña deteniéndonos en innumerables ocasiones. No nos apetece lo más mínimo abandonar este lugar pero, tras nueve hora y media, llegamos de nuevo al Balneario.

Seguramente, la próxima vez que nos acerquemos aquí, la nieve lo cubrirá todo y llevaremos en nuestros pies  las tablas de esquí de montaña. Será otra manera de ascender a estas altas cimas, de encontrarnos con la montaña en su dimensión más pura, pero eso, será tema para una nueva entrada de éste, vuestro Blog.

Os dejo el enlace del video de la ascensión:

Al tercer intento, mis piolets encuentran nieve dura encima de mi cabeza. No tengo la menor idea de donde estoy: es noche cerrada y la nieve se precipita sobre mí en una ducha incesante. Confió en mis Piolets y tiro de ellos con fuerza pues mis pies, no encuentran buen sustento bajo mi cintura. Me encaramo encima de la rimaya un poco aturdido, me sacudo y coloco una estaca para asegurar a Fernando.

La imagen que aparece ahora ante mis ojos es de esas que jamás olvidaré, por el ambiente, por la luz, por el lugar…por todo:

Antes de ver aparecer su cabeza, el haz de luz de su frontal dibuja en la oscura noche una pequeña nube de nieve polvo que golpea contra su casco. Envuelto en una especie de aureola iluminada, veo aparecer a mi compañero y casi me hace dudar de que quien se encuentre tras ella sea alguien de este mundo. Detrás del casco, se yergue la silueta de Fernando espolvoreada de blanco. Si no fuera porque estamos solos, creería que es el espectro del mismísimo Armand Charlet el que está atado al otro lado de la cuerda.

Recuperado de la visión, cuasi espectral, de este momento mágico, iniciamos la ascensión del Corredor Couturier; 1000 metros de desnivel de uno de los corredores más emblemáticos del macizo del Mont Blanc.

Conforme nos vamos despegando del suelo, crece la sensación de estar inmersos en una de esas rutas que hacen que un montañero se encuentre bien consigo  mismo. La calidad de la nieve nos es ninguna maravilla pero, nos permite progresar con cierta elegancia, algo a lo que un alpinista nunca debería renunciar, incluso en las rutas más comprometidas.

Una inquietante plancha de hielo cubre los últimos 100 metros de pared así que, la aseguramos con tornillos de hielo. Dejamos a nuestra derecha los seraks de La Calote, y nos dirigimos hacia la arista somital. Alcanzamos la cima a la 1 del mediodía, 12 horas después de haber abandonado el refugio de Argentiere.

La vista bajo nuestros pies, con el tortuoso glaciar de Argentiere fracturándose, es grandiosa, comparable con la que se puede observar sobre el glaciar Godwin Austin desde los campos de altura del K-2. Las nubes nos envuelven en el recorrido de la fina arista de nieve que serpentea hacia la cabecera del Corredor Wimper, el cual descendemos sobre una nieve inconsistente y muy profunda.

A las 8 de la tarde y 19 horas después, llegamos al refugio de Coubercle. Apenas hay gente y como tampoco parece haber mucha actividad alpinística en la zona, notamos un poquitín de mimo en el trato que se nos dispensa, lo cual hace que la cena resulte más que suculenta. Una cerveza, otra cerveza…cansados y empapados por la lluvia que nos ha acompañado durante el descenso del glaciar de Taléfre, nos enrollamos en las mantas.

Comenzamos esta ascensión desde el pueblo de Agentiere, hace tres días, y no nos parece correcto estropear esta preciosa salida Alpina sentando nuestras posaderas en ningún engendro mecánico así que, tras atravesar  ”La Mer de Glace ” descendemos a Chamonix por el precioso camino de Montenvers, tapizado de flores y musgo.

El Couturier es una ruta para la que no es sencillo encontrar un buen compañero de cordada. En varias ocasiones a lo largo de la ascensión progresamos en ensamble, y para ello, la confianza en tu colega no puede presentar fisuras.

Sobrio y elegante, directo, sin adornos innecesarios. El Couturier es una de esas rutas sobre las que no puede caber ninguna duda, escapa a la vulgaridad y parece estar diseñado para disfrutar de un ambiente espacial, en el que se convive durante un  buen montón de horas con un preocupante vacío bajo los pies.

A continuación dejo un corto video sobre la ascensión. Espero que os guste.

http://youtu.be/D1ZP4w4uNGc

En este momento, es el Pirineo la cordillera en la que realizo toda mi actividad alpinística, y es más que probable que, durante la Primavera y Verano, realice alguna escapada a los Alpes pero, para quienes hemos sentido en nuestras propias carnes el mordisco del Himalaya (cuando digo Himalaya me estoy refiriendo a todas las grandes cordilleras del planeta) resulta ardua, y sobre toda larga, la tarea de pasar todo un año sin visitar estos grandiosos espacios de naturaleza salvaje.

Aun así, sé perfectamente que disfrutaré como un crío de mis escaladas en nuestras cercanas montañas, de hecho, el Pirineo hace meses que se deshizo de su calidez otoñal y pugna en severidad invernal con codilleras de más renombre y envergadura. Se también, que cuando visite de nuevo la preciosa cordillera de los Alpes, me quedaré boquiabierto (como siempre) intentando comprender cómo es posible que exista una cordillera semejante tan cerca de casa.

Queda claro entonces que, aunque salvando las grandes diferencias geográficas, y sobre todo geológicas, tengo una buena alternativa para seguir escalando magníficas montañas.

Para lo que no tengo alternativa posible, y esto si que me entristece profundamente, es para esa sensación única e insustituible que significa convivir con ese pueblo montaraz (apunto pueblo en singular porque es el mismo en todos países del mundo) que habita bajo las montañas, y capaz de hacer que todos tus esquemas y prejuicios salten por los aires.

A continuación os dejo unas fotografías de algunas de mis ascensiones Pirenaicas realizadas durante este Invierno. La mayoría de ellas son ascensiones a picos que en Invierno permanecen aislados, sumergidos en una penumbra que acrecienta aun más su carácter Invernal. Bien a pie o bien con esquís, son ascensiones realizadas con diferentes amigos con quienes comparto una auténtica pasión por nuestra cordillera Pireanica, sin duda alguna, la cordillera más especial del mundo. También os dejo el enlace de un vídeo que filmé de las gentes que habitan en los valles bajo el Kangchenjunga pero que, como os he dicho anteriormente, podrían ser perfectamente Quechuas o Aimaras, Kirguises o Tadyicos, Baltís o Unzas, Sherpas o Gurungs… son pueblos montaraces, duros, amables y hospitalarios. Ellos son los verdaderos conquistadores de las montañas.

Arista Noreste de la Llena del Bozo-

Arista Noreste de la Llena del Bozo

Ascendiendo sobre el Valle del Aspe

Ascensión al Benouse con esquís

Asegurando sobre nieve dura

Comienza a nevar en el Benouse

Comienza el descenso desde el Espelunciecha

Corredor Noroeste del Arrious

Descediendo hacia la Canal Roya

Descenso del Benouse en nieve polvo

Descenso en esquís del Arroyetas

Ascendiendo al Aspe por la Chorrota

En la arista somital del Lurien

Entrada al valle de los Sarrios

Es difícil encontrar el Sol en las Norte

   

Escalando la arista Noreste de la Llena del Bozo

Felipe, Txasu y la Llena de la Garganta

Fernando en la cumbre del Lurien

Fuerte pendiente en la arista Noreste de la Llena del Bozo

Impresionante el Puntal de la Bata en Invierno

Javi y Patxi en la Tuca

      

Patxi en "La Trinchera"

Colocando las Focas

Patxi en el Arrious

Ruta del Pico Lurien

Rapel de Fernando en el pico Arrious

Terreno complicado en el Benouse

Primer largo de la arista Noreste de la Llena del Bozo

Txasu en el corredor sur de la Llena del Bozo

    

Desde donde está Patxi iniciamos el descenso en esquís

Fernando llegando a la cima de la Cúspide del Secús

Patxi en pleno descenso de la Cúspide del Secús

Ruta Cúspide del Secús

Ascendiendo sobre el Ibón de Estanés

 

Atravesando el Ibón de Estanés

                                                                                                                                               

Llevo ya 2 días en Katmandú y parece como si hubiera pasado una eternidad. Pero aun así, hay cosas que todavía están demasiado tiernas en mi memoria como para creer que hace tiempo que sucedieron.

Durante esta expedición he visto la muerte a mi paso y eso es algo que a casi nadie deja indiferente. Se que en otras montañas, durante esta Primavera aciaga, también a aparecido la guadaña segando vidas de jóvenes montañeros: Dhaulagiri, Anapurna, el propio Manaslu…son nombres de montañas que serán tristemente recordadas por familiares y amigos de quines allí se quedaron.

Una situación especialmente cruel allí arriba, donde todo adquiere una dimensión difícilmente explicable, un error de cálculo, un exceso de confianza, o tal vez, un exceso de ignorancia, son capaces de hacer que pierdas en un segundo, todo aquello por lo que has venido a luchar, aquello por lo que has venido a soñar.

En los ambientes alpinísticos de Katmandú, gusta mucho recrearse sobre estas situaciones y casi todo el mundo habla sin cesar de esta o de aquella montaña, de aquella y la otra ruta…de éste o aquel montañero fallecido. Yo, por mi parte, huyo como de la mala nube de estos corrillos en los que todo “quisqui” parece saber que es lo que ocurrió y que es lo que él hubiera hecho en semejante situación.

Prefiero descansar, pasear por Thamel, parar en cualquier bar y aferrarme con ansia a una buena cerveza. Y mientras paseo, no tarda en venir a mi cabeza, alguno de esos momentos absolutamente mágicos que acabo vivir en uno de los rincones más especiales que jamás he visto:

Estamos en la aldea de Sama después de un largo descenso desde el C.B. del Manaslu. Carlos Soria es quien más disfruta de esta primitiva aldea pues, no en vano, arribó aquí en su primera expedición allá por 1973.

Veo en su mirada esa luz especial de quien se encuentra, a cada paso, con lugares que quedaron impregnados en su alma hace 37 años. Sama es un lugar que engancha, de eso no cave ninguna duda. Yo mismo paseo una y otra vez por sus intrincadas callejuelas intentando absorber todo lo que este lugar desprende pero, es imposible. Haría falta muchos días de convivencia con esta gente para comprender un poquito su esencia, su manera de vivir, o sería mejor decir…de sobrevivir. Sonam, el todopoderoso dueño de la agencia Thamsherku, dice que sus habitantes son duros como Yaks.

Subimos de nuevo la polvorienta cuesta que lleva hasta el monasterio. En nuestra primera visita, no pudimos estar con el Lama que recibió a Carlos en aquel lejano Otoño, es más, ni siquiera tenemos la seguridad de que exista.

Un joven Lama se nos acerca, se identifica como su hijo, y nos comunica que su padre espera con gran ilusión la visita de Carlos. Los pequeños y vivaces ojillos de Carlos (él dice que son como dos puñaladas en un tomate) echan chispas. En esta ocasión no vamos al monasterio, sino a su capilla personal. El habitáculo está forrado en su totalidad de pinturas de divinidades Budistas y por doquier cuelgan pañuelos multicolor. Un altar central preside la estancia y sobre el suelo, hay varios tapices en donde se sientan a rezar él y sus ayudantes. Varias vitrinas contienen una gran cantidad de rectangulares paquetes que, en bellos envoltorios, contienen sagrados textos en legua Tibetana.

La reunión del Lama Lopen (que así se llama) y Carlos, es tremendamente emotiva. Inmediatamente se reconocen y se abrazan en una mezcla de admiración y respeto. Dawa, el Sirdar de la expedición, viene con nosotros y hace de intérprete.

Por si hubiera alguna duda de que recuerda a Carlos, el Lama desaparece de la capilla y regresa al cavo de unos pocos segundos portando una fotografía entre las manos. Llega riéndose con una risa que no tarda en contagiarnos a todos. Cuando la foto llega a mis manos no me lo puedo creer: una quincena de alpinistas posan ante la cámara. La fotografía es en blanco y negro y la vestimenta de quienes allí aparecen no deja lugar a dudas de que hace varias décadas que fue sacada. En su esquina inferior izquierda, agachado, un jovencísimo Carlos Soria mira a la cámara con idéntica mirada vivaz a la que hoy le he visto.

Es difícil adivinar las emociones que pasan por la cabeza de un Lama Budista, pero Carlos…Carlos está exultante y nos traspasa a todos esa ilusión tan grande que desprende. No me cuesta mucho trabajo imaginar lo que tiene que sentir en estos momentos. 35 años después se encuentra en una aldea que en nada ha cambiado; y con un lama que ya cuenta con 84 años. Carlos se me acerca mientras descendemos del monasterio, y suavemente, como cuenta él las cosas, me dice: esto también es alpinismo. La vida, en pocas ocasiones permite un reencuentro tan emotivo y bello como el que ahora, paseando por las intrincadas calles de Thamel, viene a mi memoria.

Entro en la librería Pilgrims y voy directamente a comprar un mapa de la zona del Manaslu. Me siento en un rincón y repaso los lugares por los que he pasado…por los que he vivido.

Lo cierto es que la vuelta que le hemos dado al mapa es espectacular: ascendimos desde Arughat Bazar por las interminables foces abiertas por el Budhi Gandaki. Llegados a Bihi, giramos al Oeste paralelos a la cercana frontera del Tibet, hasta llegar a nuestra ya adorada aldea de Sama.

A partir de aquí, creo que ya os he contado demasiadas miserias: un mes de difícil convivencia con una montaña que nos ha maltratado especialmente. Treinta días del los que, en 28 de ellos nevó con inusitada virulencia. Está claro que esta montaña concede pocas oportunidades pero, es en montañas como esta en donde uno aprende a ser montañero, dado que se tenga la capacidad suficiente como para aprender.

La marcha de retorno la hacemos desde Sama, remontando un precioso y verde valle hacia el Tibet. Recuerdo el paso por el Larke Bhanjyang (5106m), largo y desolado, frío y cargado de nieve después de la fuerte nevada nocturna. El descenso desde Bimtang por un bosque encantado, poblado de gigantescas coníferas y Rododendros en flor. Dos mil metros de desnivel descendidos hasta dar con la cabecera del Marsyanjdy, el embravecido río que nos ha dejado a las puestas de una civilización que ya comienza a presionarme la garganta.

Soy consciente de que leyendo estas líneas, y las que he ido escribiendo a lo lardo de esta expedición, pueda dar la sensación de que a lugares como este solo se viene a sufrir. Por supuesto que, nada más lejos de la realidad. El sufrimiento, como no, forma parte de nuestra manera de entender la vida, de valorar las cosas que realmente nos interesan y nos hacen tener una clara referencia de nuestro lugar en este mundo. Nadie dijo que ascender a las montañas fuese tarea sencilla. Nadie dijo que este deporte, o lo que quiera que sea, estuviera exento de malos ratos y de peligro pero, como muy bien dice Carlos: Todo esto también es alpinismo.

Me encantaría, transcurridos 20 ó 30 años, tener un poquito de la ilusión que este pequeño gran hombre exhala en cada bocanada de aire que toma, mientras asciende por montañas que, lo único que hacen es engrandecer su pequeña figura.

Reencuentro del Lama Lopen y Carlos

Una foto para el recuerdo con el Lama de Sama Gompa

Diré en mi descargo que, si no pones cuanto tienes, es casi imposible colocar los pies en la cumbre de una de estas montañas que con tanta altanería e inmutabilidad te miran desde allá arriba, desde donde todo parece nacer.

Después de 5 días de alpinismo del que a unos pocos nos gusta practicar (quien se sienta aludido que tome velas), me hayo escribiendo estas líneas en el interior de mi tienda de campaña del C.B.

Acabo de vivir 3 días de los que pondrían los pelos de punta a cualquiera de ésos que salen de machitos en los medios de comunicación, y seguro que cualquier director de cine rechazaría el guión por exagerado. Nunca en mi vida había paleado tanto. Ni cuando curraba de machaca de albañil,  hace algunos años ya.

Como creo que ya os lo he comentado en alguna ocasión, las nevadas son aquí diarias y los campos de altura desaparecen contínuamente bajo espesos mantos de nieve. Ahora mismo, mientras escribo estas líneas, todos los campos de altura que tenemos en el Manaslu están sepultados en la nieve y, quien sabe si se podrán volver a utilizar. Pero no es de nevadas de lo que os quiero hablar.

No espero a nadie, no es mi estilo así que, en cuanto estoy preparado, salgo del C.I. Solo a Tente llevo delante mío, abriendo penosamente huella después de la nevada nocturna. Nos vamos relevando en la fortísima pared glaciar hasta alcanzar el C.II.

Descansamos un poco, desenterramos las tiendas y elevamos este campo hasta la base una gran barrera de Sheraks a 6800 m de altitud.

Ha sido una jornada my dura, tanto por el peso (no me atrevo a dar cifras), como por el desnivel (1200m). Llegados aquí, ya comienzo a sentir las sensaciones tan especiales de la alta montaña del Himalaya.

Amanece despejado y salgo de mi tienda. Hace frío y visto mi mono de pluma. La pendiente es muy fuerte y, como casi siempre, abro huella junto con Tente y Oscar cadiach.

Llegamos a la zona de Sheraks y los Sherpas, de quien los tiene en nómina, colocan varios cientos de metros de cuerda en la pared de hielo. Me lo paso genial echándoles una mano en esta dura pero preciosa tarea. Lenta pero contundentemente, vamos ganando altura a la vez que el tiempo va cambiando inexorablemente.

Alcanzamos lo que creemos que es el collado, pues no se ve prácticamente nada, hasta que casi sin darnos cuenta, nos hemos metido en medio de la ventisca.

Con la cabeza agachada, como admitiendo nuestra nimiedad en el contexto de la alta montaña, seguimos soportando el envite de la nieve racheada y de los fuertes vientos.

Al alcanzar los 7500 m y como por arte de magia, la nieve desaparece, y en su lugar aparece un inmenso campo de hielo azul y duro como nunca había visto en estas montañas.

Avanzamos ahora golpeando fuertemente el suelo con nuestros crampones, en los que ponemos todos los sentidos de los que podemos disponer, que aquí son más de 6, os lo puedo asegurar.

Cada vez que el apoyo de mi Piolet resbala sobre la marmórea superficie, el corazón se me sale por la garganta, como queriendo coger el oxígeno que necesita y que yo soy incapaz de proporcionarle. Levanto la cabeza y me quedo petrificado, como la superficie por la que camino:

Incrustado en el hielo, a 3 ó 4 metros de mi, un ser me observa asomando sobre el duro hielo. El gesto de su cuerpo parece indicarme la vía correcta, el camino que probablemente él no pudo encontrar.

No puedo sentir otra cosa que tristeza por alguien que, probablemente, al igual que yo, subió hasta aquí con el deseo y la ilusión de sentir las cosas que sólo aquí se sienten.

Paso a su lado, le miro de reojo. Iluso de mi, espero alguna reacción de su parte pero, ese cuerpo pertenece allí donde se encuentra. Es un trozo más de la montaña. Sigo hacia adelante.

Nos reunimos todos en un lugar que hace que el collado Sur del Everest, pueda parecer el salón de cualquiera de nuestras casas. Es un lugar arrasado por fuertes vientos a merced de una montaña de la que, ya lo sabemos, nada podemos esperar.

El campo de hielo parece no tener fin y, en medio de la ventisca, forzamos la vista con la esperanza de encontrar un lugar en el que colocar nuestras tres tiendas de campaña.

Sólo su especial instinto (no puede ser otra cosa), hace que los Sherpas den con una especie de duna de nieve en medio del hielo en la que, tras 2 horas de pelea contra el viento, montamos las tres tiendas de campaña.

Completamente vestidos, incluso con los crampones puestos, nos tiramos literálmente dentro de las tienda pera protegernos de un temporal que pugna por arrancarnos la vida.

El viento no cesa y ya ha comenzado a romper las tiendas. Está claro que nos hayamos en una situación de auténtica supervivencia.

El poco calor corporal que conseguimos generar y nuestro aliento se condensan en el interior de nuestra tienda. El viento zarandea sin cesar las telas de las tiendas desprendiendo la escarcha que se forma en su interior y cae sobre nosotros tapándonos de hielo contínuamente.

Cadiach y yo hacemos agua incesántemente con la nieve que se cuela en el interior de la tienda. Sabemos muy bien que el hornillo es aquí la vida. Oscar es un dinosaurio de la supervivencia y me lo recuerda coníinuamente. Me alegro de encontrarme aquí con él.

Amanece el día 2 de Mayo y el resol que se trasluce en el interior de la tienda, me hace creer que, aunque el viento no haya amainado lo más mínimo, el día viene claro y podremos salir de aquí.

Me visto, me coloco las petrificadas botas, a las que no he quitado los crampones…y salgo fuera de la tienda. El espectáculo que ven mis ojos es desolador:

Me siento como un naufrago en una tormenta en medio del Océano. No se ve a 2 metros de distancia y la nieve resbala en incesantes oleadas sobre la superficie helada. ¡Ábreme la puerta!, son las únicas palabras que salen de mi boca. La cremallera se abre y me tiro de cabeza dentro de mi tienda. Está claro que no podremos salir aquí. Habrá que prepararse para otro día en este lugar, sobre ésto no hay discusión posible. Nos metemos de nuevo dentro del saco, tapado de hielo y duro como el cartón, y en silencio, nos preparamos para  otro día a merced del Manaslu. La noche es terrorífica. Siento como la tienda va quedando paulatinamente enterrada en la nieve que el viento nos trae desde quién sabe donde. Enciendo continuamente la frontal, solo para constatar que seguimos ahí pero, sólo veo unos sacos tapados de hielo en cuyo interior, y a duras penas, seguimos respirando.

Amanece el día 3 de Mayo y, desde el interior de la tienda, no parece que nada haya cambiado. ¿Y si tampoco hoy podemos salir de aquí?. Es la pregunta que, seguro, todos nos estamos haciendo. Llevo 2 días metido en el interior de la tienda y, no he echo otra cosa que pensar, pensar en mi gente. Mi familia y mis amigos me quieren, de éso no me cabe ninguna duda. Esta es la única cosa clara a la que llega mi mente una vez tras otra. Espero reencontrarme con vosotros. Este es el único deseo claro al que llego una vez tras otra.

Aunque con menos intensidad, el viento sigue con su delirante carrera hacia ninguna parte. No debe explicaciones a nadie, este es su lugar.

Las nubes perecen haberse retirado por unos instantes, así que, iniciamos el descenso. Dejamos a nuestro amigo coreano en el que ya es su hogar para siempre y 13 horas después, alcanzamos el C.B.

Me introduzco dentro de mi saco de plumas escuchando el silencio de la noche. No nieva y las telas de la tienda permanecen inmóviles. Me recreo con esta situación, con el silencio, con la tranquilidad de quien nada tiene ya que temer, con el oxígeno entrando a borbotones en mis pulmones. No me da tiempo para nada más. Caigo en brazos de Morfeo como un niño.

Ruta Manaslu

De los 20 días que ya llevamos en esta montaña, 19 de ellos han sido de nevadas continuadas, algunas de ellas de gran intensidad. Aún así, los neveros que rodean este Campo Base, cada día son más exiguos y los riachuelos provocados por el deshielo, surgen por doquier, dando al C.B. ese toque familiar y agradable, a pesar de encontrarse a los pies de una montaña que ya nos ha dado muestras de su crudeza e inmutabilidad.

El cambio de climatología que tanto ansiábamos parece que ya ha llegado. Hasta un Quebrantahuesos hace un par de días que merodea con su vuelo grácil e imperturbable el C.B.

No es cuestión de esperar más.

El momento de intentar alcanzar la cumbre del Manaslu ha llegado. Ahora, y como casi siempre, es el tiempo (climatológico), quien tiene la última palabra.

Mañana pues, saldremos con nuestras mochilas cargadas de ilusión y sueños, hacia esa cumbre que, casi todos los días, se oculta ante nuestros ojos.

Dado el comportamiento de esta montaña, tal vez sea pedir demasiado pero, 4 días para subir y 1 para descender, ésta es mi petición al Kutang  (la montaña del espíritu).

Luego, si mi organismo aguanta o no, ya es cosa mía. A nadie podré reprochar nada.

Sueño con alcanzar esta cima, eso es innegable, pero sobre todo, sueño con el momento de abrir mi teléfono satélite y escuchar, al otro lado, las voces de mi gente jadeando a ese chaval de Lumbier, con la voz entrecortada por la emoción, tras haber colocado la insignia de nuestro pueblo más allá de donde llegan los helicópteros, más allá de donde nacen los sueños.

El Manaslu es una montaña preciosa, creada para que el ser humano se encarame en su cumbre, de eso no me cabe ninguna duda. El valle de Sama se abre paso a sus pies, angosto, encajonado, abierto por el Bhudi Gandaki, en cuyo nacimiento me encuentro desde haca casi un mes.

Es este un lugar que despierta algo más que las fantasías de gloria y propia admiración, tan inequívocamente humanas. Aquí se materializan esos sueños ancestrales, atávicos, que han llevado al ser humano a encontrarse consigo mismo en los lugares más inhóspitos y crudos del Planeta.

Mañana comienza un nuevo episodio de aliento entrecortado, de emociones contenidas en la garganta, de maravillas naturales asomando tras cada pendiente de nieve, tras cada arista de hielo, y si consigo poner mis pies allí donde confluyen todas las líneas de la montaña…  sé como me sentiré. Por eso regreso una y otra vez a estos espacios sin fronteras, abiertos sin fin, a estas montañas que me hacen sentirme tan cerca de casa.

Amanecer luminoso en el C.B.

El espectáculo al que he asistido hoy día 26 de Abril, ha conseguido dejar en segundo término a las difíciles jornadas que acabo de sufrir abriendo ruta y montando el C.II a 6500m de altitud pero, a pesar de todo, quisiera ofreceros una corta reseña de cómo hemos alcanzado este campamento y luego me referiré al extraño acontecimiento de hoy.

Salimos Tente y yo del C.I abriendo una profunda huella que, a medida que ganamos altitud, acaba convirtiéndose en un surco que ha partido en dos la vertical de la pared Noreste del Manaslu. Ayudados en el último tramo por Oscar Cadiach, alcanzamos 7 horas después, y sumergidos en una densa niebla, el Campo  II.

En este campamento se encuentra a la espera, un Sherpa del grupo de Coreanos que hace dos días permanecen desaparecidos en la zona alta de la montaña al llevar a cabo un intento a cumbre.

Desde luego, cualquier otra climatología sería más aconsejable para intentar la cumbre de una montaña que está continuamente azotada por tan intensos vientos y sumergida en contínuas y contundentes nevadas.

De nuevo, Tente y yo volvemos a abrir un profundo surco cuesta abajo hasta el C.I, pues, durante la noche pasada en el C.II, no es que la huella que abrimos el día anterior haya desaparecido sino que, tiene encima otros 50 cm de nieve nueva.

Al llegar al C.B, todo el mundo está muy nerviosos y preocupado por el paradero de los alpinistas Coreanos y sus sherpas, en total 10 miembros. En medio de este nerviosismo y noticias contradictorias, amanece el día 26 de Abril.

Ya estoy despierto y fuera de mi tienda cuando, a eso de las 7:30h, el ruido de un helicóptero romper el silencio del C.B. Es un aparato pequeño, de color rojo y blanco. Tras posarse unos instantes en el C.B, inicia un rápido ascenso realizando amplios círculos sobre el glaciar del Manaslu. El día es excepcional, lo que permite las maniobras de acercamiento a la pared.

No doy crédito a lo que ven mis ojos cuando, en una maniobra de riesgo excepcional, veo al aparato posarse en medio de una gran nube de nieve polvo que se eleva en gigantescas espirales.

Tras unos instantes de incertidumbre, las espirales de nieve polvo vuelven a elevarse, lo que indica que el rescate ha sido un éxito e inicia el descenso.

El helicóptero se lanza en picado hacia el valle pasando por encima de nuestras cabezas. Un rescate a 6500m, con un metro de nieve polvo a lo largo y ancho de toda la pared Noreste Manaslu.

Todos quienes presenciamos este insólito y arriesgado rescate, estamos atónitos y grátamente impresionados con la pericia del piloto cuando, de nuevo se lanza directo hacia la pared. Está claro que allá arriba, hay más de una persona que necesita ayuda urgente.

Así, hasta en 4 ocasiones, vemos cómo el aparato se posa en lo alto llevando su aliento de vida a personas que, no hace falta estar allá arriba para saberlo, se encuentran al límite, deambulando entre la vida y la muerte.

Con cada descenso del helicóptero hacia el valle, me imagino la cara de la persona rescatada, el alivio tan grande que estará experimentando al ver como, de estar atrapado allá arriba, en las manos del imperio del hielo y el frío perpétuos y en un par de minutos, estar rodeado de árboles, de oxígeno… de vida, camino de la salvación.

A pesar del innegable éxito de los rescates que se acaban de llevar acabo, a dos miembros del grupo no se les ha podido rescatar y se les da definitívamente por desaparecidos.

Una combinación de mal tiempo, desorganización y riesgo temerario por parte del grupo coreano, ha dado como resultado este trágico desenlace.

Varios de los rescatados presentan severas congelaciones pero, allá arriba, a 7500m de altitud, se ha visto el cuerpo sin vida de uno de los malogrados  coreanos.

Todos nos quedamos con una extraña mezcla de sensaciones en el cuerpo. No cabe duda de que el rescate ha sido algo excepcional, probablemente único en la historia del alpinismo pero, dos personas han arriesgado más de lo debido…  como casi siempre.

Llevo viendo desde hace varios días ya a Rosa, alpinista Asturiana, sufrir en soledad, como sólo lo hacen las valientes, una dolencia discal que la tiene recluída en el  interior de su tienda casi las 24 horas del día. De vez en cuando sale ayudada de su inseparable Sherpa a dar un cortito paseo alrededor de su tienda de campaña. Una mano en la cintura y otra apoyada en el hombro de su inseparable valedor. Da pasos cortitos respirando con dificultad. Ni un solo mal gesto, ni una sola maldición sale de su boca. La entereza y dignidad con la que afronta esta difícil situación nos deja a todos sin palabras.

Hoy he ido a su tienda para invitarle a comer con nosotros. Me recibe con su permanente sonrisa y con su dulce voz. Está contenta porque ha notado una leve mejoría, no se si debido a la visita de un Lama que ha estado orando por ella, o a su tremenda fortaleza mental.

Nosotros, en plenitud de nuestras facultades, no hacemos otra cosa que quejarnos de la adversa climatología que nos tiene recluidos en el C.B. Sin opciones de “tirar para arriba”. Viendo a Rosa sobrellevar su dolencia con esa silenciosa dignidad de la que sólo son capaces mujeres tan especiales como ella, me deja cabizbajo y pensativo.

Se que en estos mismos momentos, otras mujeres cuya condición de Alpinistas brilla por su ausencia, están engrasando sus respectivas maquinarias mediáticas de manera indecente, en estas grandes montañas del Himalaya. Rosa, símplemente descansa en el interior de su tienda de campaña esperando recuperar la salud para poder empezar a disfrutar del Kutang, la montaña del espíritu.

Por cierto, llevamos casi medio mes en el C.B. Del Manaslu, ya hemos realizado varias salidas hacia los campos de altura, estamos expediciones de varios países del mundo y… todavía no ha venido nadie a nuestra tienda a pedirnos dinero ni nosotros hemos ido a la tienda de nadie a hacer lo propio. ¿Será que cuando en una montaña se reúnen “alpinistas”, todo es más fácil?.

Me gusta caminar en soledad en medio de estas montañas tan colosales así que, inicio la ascensión cuando mis compañeros todavía siguen preparándose para salir.

Hace frío y el viento ha amainado después de una noche bastante atareado con nuestra tienda. Rápidamente llego al punto más amenazante de esta montaña. Inicio la travesía de un embudo glaciar dominado, allá a lo alto, por impresionantes torreones de hielo que me observan en precario equilibrio.

La sensación de Ser microscópico e insignificante, se ve acrecentada en lugares como éste de manera muy especial. Intento abstraerme de esta situación pero, no puedo evitar alzar la mirada de vez en cuando para confirmar que, esos particulares guardianes de la montaña, siguen ahí. Quisiera pasar corriendo y abandonar la sensación de angustia que me provoca este lugar pero, mi pequeño corazoncito está todavía aclimatándose y no está para muchos alardes. Me resigno pues y continuo despacio aunque mis piernas reclaman más energía para salir cuanto antes del angosto pasadizo.

Al superar el peligroso tramo, el Manaslu me ofrece un singular premio: toda la zona alta de la gran muralla glaciar que ahora tengo sobre mi cabeza, se tiñe de colores púrpura que no tardan en alcanzar a todas las montañas circundantes. Estos colores, aunque muy frugales, me dejan inmóvil, completamente absorto disfrutando de un amanecer espectacular.

Continúo ahora por un gran paredón de hielo muy empinado que una gran avalancha barrió por completo días atrás. El sustrato de hielo que ahora ha quedado a la vista es muy compacto y me permite avanzar con rapidez.

Conforme sigo ascendiendo voy pensando en esa dualidad de sensaciones que habitúalmente provocan montañas como estas:

Hace unos minutos que caminaba aterrado bajo la mirada de miles de toneladas de hielo haciendo equilibrio sobre mi cabeza, y un minuto después, descanso inmóvil, totalmente hipnotizado con los colores que refleja el hielo en un amanecer de ensueño.

Sigo ascendiendo. La gran avalancha que días atrás barrió esta zona, se llevó por delante cientos de metros de cuerda que fijaron los Sherpas de una expedición Coreana. Esto, lejos de suponer una contrariedad, me hace por unos breves instantes, reconciliarme con el alpinismo de antaño. Asciendo únicamente con la ayuda mi piolet, crampones y el sentido de mi equilibrio.

¡Qué bien me siento en estos momentos!. Tengo la sensación de que si sigo ascendiendo, el Manaslu no me va poner ningún obstáculo, que al igual que yo a él, me respeta, y de alguna manera nos complementamos.

Estas son sensaciones que, aunque intensas, pronto es desvanecen, lo cual no hace sino incitarme a seguir buscando otras montañas en las que volverlas a sentir.

He ascendido 500 metros de pared desnuda, sintiendo cómo cada vez lo hago con menos esfuerzo. Me reúno con mis compañeros y regresamos todos juntos al C.B.

De vez en cuando me detengo y clavo mi mirada en los lugares por los que acabo de transitar hace pocas horas. Nos miramos el Manaslu y yo. Aunque haya más gente por estos lugares, se que él me reserva momentos especiales y además… le gusta que os los cuente.

Entrando en el peligroso embudo, camino del C.II